De camino a Jeolla, paramos en Boryeong (donde se celebra el Mud Festival cada año) para cenar. Un pescado estupendo y a muy buen precio.

Otra de las actividades que se puede hacer en Jeolla es, por supuesto, subir montañas. Éste es uno de los templos budistas que encontramos en nuestra ruta.

El templo tenía esta inmensa roca justo encima, que parecía que iba a caer en cualquier momento.

Vista desde la cima de la montaña.

Otro sitio obligado de visitar en Jeolla son las plantaciones de té de Boseaong (más información here). Por desgracia cuando fuimos nosotros nos tocó un día con mucha niebla y algo de lluvia, pero aún así valió la pena visitar estas plantaciones.

Un árbol que se revuelve mientras crece?

Debido a la niebla apenas pudimos ver las plantaciones.

Cuando viajas por las zonas rurales de Corea, donde la gente no está tan acostumbrada a ver occidentales, no es extraño que la gente te pida hacerse fotos contigo. Te sientes estrella de cine por un momento

Puente en las plantaciones de té.

Este lugar me recordó a Nami Island.

No puedo evitar mi pasión por las bicis, me pareció curioso el color de ésta, con sillín y puños a juego

Otro lugar interesante es el parque de dólmenes de Hwasun. Ya hablé de los dólmenes de Corea durante nuestro viaje a la Isla de Ganghwa.

A diferencia de Ganghwa donde no hay tantos dólmenes, este parque está repleto de ellos, cerca de trescientos según la Wikipedia.

Como he dicho, la comida es una de las razones para visitar esta provincia. En este restaurante pudimos saborear la mejor ternera coreana que he probado.

No recuerdo su nombre, pero es bastante popular en la zona y está cerca del sitio de los dólmenes, así que si preguntáis por un restaurante de ternera coreana cerca seguramente os envíen aquí.

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La pagoda del pilar único, una de las pagodas más conocidas de Vietnam.

Otro de los puntos de visita obligada es el mausoleo donde reposan los restos Ho Chi Minh.

En el museo de Hanoi me encontré con este grupo de colegiales, que a juzgar por lo sorprendidos que estaban de ver a un extranjero, debían venir de alguna zona rural de Vietnam.

Después de una larga mañana de caminatas a más de cuarenta grados, nada como una Coca-Cola y una sopa vietnamita. En Seúl hay bastantes restaurantes de sopa vietnamita, pero hay que decir que el sabor de ésta no tenía nada que ver, se notaba al momento que los ingredientes eran mucho más naturales.

Uno de mis rincones favoritos de Hanoi es el lago Hoan Kiem. Me quedaba bastante cerca del hostal donde dormía y solía terminar todos los días tomando algo sentado mirando al lago. En una ciudad repleta de motocicletas y por tanto con bastante polución, es uno de los sitios donde se puede respirar un aire más limpio.

Al parecer muchos locales piensan igual que yo, ya que los alrededores del lago estaban siempre abarrotados de gente sentada charlando al frescor de la brisa que viene del lago.

La simpatía y amabilidad de los vietnamitas son de sobra conocidos. Este “taxista” vietnamita no dudó en saludar a la cámara al ver que le estaba haciendo una foto

Ya en la bahía de Ha-Long, es común que mercaderes se acerquen a los barcos de turistas ofreciendo fruta.

Bahía de Ha-Long, desde el barco.

Casas flotantes en la bahía de Ha-Long.

Como parte del tour hicimos un recorrido por Dau Go Cave, una de las muchas cuevas de la zona, situada en la isla del mismo nombre.

La cueva era bastante impresionante. Me recordó bastante a la Cueva de Nerja, aunque diría que la de Dau Go es más espectacular, quizá por la iluminación, que ayuda bastante.

El desorden de Hanoi también se puede apreciar en las fachadas de sus edificios.

Uno de los encantos de Vietnam es que en muchos rincones parece que no hubiese pasado el tiempo. Esa foto bien podría ser de bastantes siglos atrás.

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El líder revolucionario Ho Chi Minh da nombre a esta ciudad, aunque aún hoy su nombre antiguo Saigón es más usado por todos los locales.

Una de las cosas que más llama la atención de esta ciudad es la abundancia de motocicletas por todas partes.

Apenas hay coches (aparte de los taxis), pero las motocicletas son omnipresentes.

El ayuntamiento de Ho Chi Minh. Me sorprendió ver tantas tiendas de lujo cerca del ayuntamiento, especialmente teniendo en cuenta que Vietnam es un país comunista. De un modo similar a lo que sucede en Corea hoy en día, en el pasado Vietnam estaba separado en un Vietnam del Norte comunista y un Vietnam del Sur capitalista (o al menos “menos comunista”). Ho Chi Minh (o Saigón, como era llamada entonces) era la capital de Vietnam del Sur. Supongo que esto explica el por qué en esta ciudad no se tiene ese ambiente comunista que se respira en otras partes del país.

Muy cerca del ayuntamiento, otro lugar muy visitado por los los turistas es el War Memorial Museum. En sus jardines pueden verse tanques de guerra, aviones, coches, etc. todos ellos de la época de la Guerra de Vietnam.

La Basílica de Notre-Dame recuerda a los visitantes que esta ciudad fue territorio francés.

Vietnamitas jugando al badminton junto a un caza americano.

Es también bastante común encontrar gente como esta señora cargando kilos y kilos de mercancía para vender por las calles. A juzgar por su hombro completamente deformado, esta mujer debe haber estado haciendo este trabajo toda su vida.

Como en muchos países en el sureste asiático, la gente pasa bastante tiempo en la calle disfrutando del buen tiempo, de compras, haciendo deporte, etc.

Más gente vendiendo en la calle (de hecho están sentadas en la carretera).

En Ho Chi Minh, también tuve la oportunidad de conocer a Óscar, amigo de Alberto y también becario en la embajada española en Ho Chi Minh, y a unos amigos suyos que habían venido de España. Aquí estamos relajándonos todos después de un duro día de turisteo.

Al día siguiente decidimos visitar los túneles de Củ Chi, cerca de Ho Chi Minh. En este lugar puede verse cómo muchos vietnamitas vivían durante la Gerra de Vietnam, ocultados en multitud de túneles bajo el suelo. En esta foto, un niño coreano intenta entrar a uno de estos túneles. Los vietnamitas hacían las entradas de los túneles especialmente pequeñas para que los soldados americanos no pudiesen encontrarlas, ni entrar en ellos en caso de encontrar la entrada.

La guerra dejó multitud de tanques abandonados por los campos vietnamitas. Después de la guerra, la gente solía vender todas las piezas aprovechables de estos artefactos. Un ejemplo es este tanque sin ruedas.

Por supuesto, también le quitaron el motor.

En Củ Chi pueden verse muchos tipos de trampas que los vietnamitas usaban contra los soldados americanos. Algunas como ésta dolían sólo con verlas.

También hay algunos túneles que se han habilitado para que la gente pueda entrar y vivir la experiencia de caminar por ellos.

Y qué mejor que una cerveza y comida vietnamita después de un duro día de caminar por túneles?

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En pocos sitios en el mundo se puede disfrutar de una playa de cuatro kilómetros de arenas blancas y aguas tan cristalinas. Sin duda una de las mejores playas del mundo.

Aquí Jairo y Álvaro figurando. Una lástima el tiempo, que nos tocó bastante nublado e incluso llegó a llover un poco. Eso unido a un resfriado que me tuvo en cama casi dos días deslucieron un poco el viaje.

Una de las cosas negativas de la playa fue que a veces agobiaba un poco ver a tanta gente cuando se supone que estás ahí para descansar. Sobre todo acostumbrado a ver playas semi-desiertas en otras visitas a Filipinas, como en Camotes o en Bohol.

Siendo año nuevo chino, era obvio que nos encontraríamos bastantes coreanos y chinos, y así fue. En esta foto un grupo de coreanos, inconfundibles con sus pamelas para el sol y sus bikinis con capucha para que no les de el más mínimo rayo de sol.

Las cenas que nos pegamos fueron de gula. Los precios en Boracay no son tan baratos como en otras zonas de Filipinas, pero aún así, es un lujo comer pescadito fresco. Aquí el atracón de gambas que nos pegamos (¡va por tí Ciro!).

Otra ventaja de Boracay es que, a diferencia de otros sitios en Filipinas, por la noche hay cosas que hacer aparte de dormir. Un tatuaje de henna (o alheña), un masaje, tomar unas copas en un pub… En fin, una isla con mucha vida nocturna.

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Mapa de situación de la isla. La línea de puntos blancos es la frontera con Corea del Norte. La separación entre la isla y la tierra norcoreana es de 2.4 Km.

Se dice que alrededor del cincuenta por ciento de los dolmenes del mundo se encuentran en territorio coreano. Una de las cosas por las que Ganghwa es conocida es por éste dolmen, el más grande de Corea con unas dimensiones de 2,6 x 7,1 x 5,5 metros.

Esta escena con un paisaje absolutamente desierto con la alambrada y el puesto de vigilancia vacío, única defensa surcoreana ante la siempre temida amenaza comunista.

Paisaje desolador.

Éste militar en uno de los puestos de control fue de los pocos que nos encontramos durante todo el viaje.

Uno de los puestos de vigilancia situado frente a unas colinas norcoreanas.

Uno de los muchos búnqueres repartidos por toda la isla.

Una trinchera con su ventanita (cerrada) para sacar las ametralladoras. Tan sólo 2.4 Km separan esta trinchera de tierra norcoreana.

Estos dos tanques se exhiben también en el “Observatorio de la Paz”.

En la planta baja del mismo observatorio se encuentra también esta sala con una exhibición de fotografías y notas escritas por los visitantes deseando la reunificación de las dos coreas. Desgraciadamente esta reunificación parece estar cada vez más lejos…

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Parece ser que durante nuestra estancia en la isla es la temporada baja, debido a que suele llover bastante durante esta época del año. Esto nos sirvió para estar más tranquilos en los resorts (en algún resort de los que estuvimos éramos los únicos clientes), con precios más baratos, y por suerte sólo nos llovió durante la noche, eso sí con tanta intensidad que más de una noche me despertó la lluvia.

Nada más aterrizar en Cebu, cogimos un taxi hasta la estación de autobuses norte (“North Bus Terminal”). Desde allí, un viaje de unos cuarenta minutos en autobús hasta Danao Port, donde cogimos el ferry hasta las Islas Camotes.

Las Islas Camotes son un grupo de cuatro islas al este de Cebú. Nosotros estuvimos en la Isla de Pacijan, donde entre otras cosas puede visitarse esta cueva (cuyo nombre olvidé apuntar, sólo recuerdo que estaba en la parte norte de la isla) con un lago de aguas cristalinas donde suelen ir los locales a darse un bañito de agua fresca y lejos del abrasante sol de la isla.

La isla era bastante tranquila (quizá demasiado), hay varios resorts repartidos por la costa, pero ninguna zona de bares o restaurantes, así que prácticamente no vale la pena salir del resort donde esté uno. Resulta que por limitaciones del generador de electricidad de la isla, todos los días cortan la electricidad de 6 a 7 de la tarde, con lo que la isla entera se queda completamente a oscuras durante una hora.

La cerveza San Miguel, sin duda una de las muchas cosas buenas que nos dejó Filipinas

Jiwon, que no está acostumbrada a ver el mar, se lo pasó bomba buscando cangrejos.

Lo único que me hizo recordar el trabajo fue la sensación continua de tener ante mí un fondo de escritorio de Windows.

Para volver a Cebu City, cogimos un yipni desde Danao Port hasta la ciudad (toda una aventura de viaje). Por el camino pudimos contemplar la realidad de la ciudad, se ve que no todo son playas paradisíacas. Me dió la impresión de que Cebu City está aún lejos de ser una ciudad desarrollada, con el caos callejero típico del sudeste asiático.

Después, desde Cebu City, un autobús sin aire acondicionado nos llevaría hasta la ciudad de Moalboal. Fue un viaje de más de cinco horas, de noche, y con avería del autobús incluída. Pero finalmente llegamos a nuestro destino sanos y salvos.

Al llegar a Moalboal (pasadas las 10 de la noche), lo primero que hicimos fue buscar un sitio para dormir. A la mañana siguiente, esto es lo que nos encontramos

Moalboal es una ciudad bastante conocida en el mundillo del buceo. Al final sólo hicimos snorkeling, pero aun así pudimos ver varias tortugas como ésta.

Durante nuestra última noche en Filipinas, ya en Lapu-Lapu, cerca del aeropuerto de Cebú, pudimos contemplar por última vez el cielo de Filipinas, un cielo imposible de ver en Seúl.

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Cuando llegas a Hong Kong, la primera impresión es la de estar en una ciudad bastante desarrollada, pero aún con muchas características típicas de cualquier región china. Pensaba que Seúl era una ciudad de contrastes, pero la verdad es que en Hong Kong, estos contrastes son más exagerados.

Hong Kong es una de las ciudades con mayor densidad de población del planeta, y esto se pude sentir al ver algunos de sus edificios, auténticos hormigueros de personas.

Por supuesto, uno se siente orgulloso de ver marcas españolas tan lejos de casa

El mar es una de las cosas que más echo de menos en Seúl. Definitivamente, el tener mar da mucha vida a cualquier ciudad, y combinado con un skyline como el de Hong Kong… resulta en un lugar perfecto para pasar unos días.

Hong Kong es también conocido por sus estrellas de películas de artes marciales como Bruce Lee o Jackie Chan. Aquí estoy con la estrella de Bruce Lee.

La vista que teníamos en nuestro hostal es probablemente la peor con la que me he topado en mis viajes, pero el hostal era barato, estaba limpio y teníamos agua caliente, así que decidimos dejar la ventana cerrada y no estuvo tan mal.

Durante mi viaje a Hong Kong, también tuve la ocasión de quedar con mi amigo y antiguo compañero de beca Javier, más conocido como Chicharrero por Hong Kong. Él también visitó Seúl no hace demasiado tiempo.

Parece que en Hong Kong también comen Jamón.

Mujeres filipinas reunidas en su día libre. Hay una comunidad de alrededor de 140,000 filipinos en Hong Kong. La mayoría de ellos son mujeres que trabajan como empleadas del hogar. Los domingos, al ser su día libre, todas ellas se reúnen cerca del Statue Square para pasar el día charlando o haciendo cualquier tipo de actividad cultural. Pudimos ver grupos de filipinas jugando a las cartas, rezando, bailando… una buena manera de pasar el día libre.

Indonesios en el Victoria Park. De forma similar a las empleadas filipinas, también hay muchas indonesias en Hong Kong. También pudimos ver su lugar de reunión, y puedo asegurar que había muchas, muchas de ellas.

Pero probablemente, para ver el Hong Kong más impresionante, hay que ver el Hong Kong nocturno. Los rascacielos, las luces, la vida de esta ciudad nos hizo olvidar lo cansados que estábamos después de caminar durante todo el día.

El show de luces con los rascacielos tiene lugar todos los días de 8 a 8:15 de la noche. Es recomendable llegar con algo de antelación, ya que hay bastante gente y es difícil coger un buen sitio para ver el espectáculo.

Los mercados callejeros de Hong Kong son bastante similares a los que uno puede encontrarse en Seúl, con todo tipo de frutas, algunas de las cuales veía por primera vez.

Jiwon y Nuria en un mercadillo cerca de Central.

Mercadillo de Hong Kong.

Vista de Hong Kong desde el Victoria Peak.

Vista del Bank of China Tower de noche. Sin duda uno de los edificios más representativos de Hong Kong.

Durante nuestro último día en Hong Kong decidimos visitar otra de las atracciones principales de Hong Kong, el Gran Buda, o Tian Tan Buda, situado en la isla de Lantau.

Nuria y Jiwon en el telecabina que sube has el Gran Buda.

No tuvimos mucha suerte, y fuimos en un día bastante nublado y con niebla, así que no pudimos ver el Buda desde muy lejos, que es una de los mejores paisajes.

Jiwon con el Gran Buda.

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Situación de la Isla de Udo.

Desde la Isla de Jeju salen barcos a Udo cada muy poco tiempo. Se puede llevar el coche (si se ha alquilado uno) en el barco, aunque dado el tamaño de la isla no merece realmente la pena.

Con Shienna, ya en Udo.

Vista de la costa desde el puerto.

Pablo haciéndo la hormiga a atómica.

La forma más divertida de recorrer la isla, al menos para mí, es en estos quads que se pueden alquilar junto al puerto por unos 40,000 KRW (20 mil por persona). También se puede alquilar una bicicleta por 5,000 KRW.

Pese a ser una isla muy pequeña, la isla de Udo cuenta con algunos de los paisajes más bonitos que he visto en Corea.

Los quads fueron sin duda el acierto de la jornada. En la foto, de izquierda a derecha, Luis, Manuel, Marta y Juan Carlos.

Las playas de la isla no son de arena sino de rocas volcánicas como éstas.

Otra cosa que me llamó bastante la atención es que los coreanos de las islas de la parte sur de Corea tienen un aspecto totalmente diferente a los de la península. Para muestra, estos dos hermanos, (ojo a los pendientes del niño!).

Jiwon en una playa artificial creada con coral blanco.

El dueño de uno de los restaurantes de la isla, al ver la panda que éramos y el hambre que teníamos, no dudó en ofrecernos su fragoneta para llevarnos a comer.

Y después de un paseito por la isla, el jugoso manjar. Erizos de mar y pescado crudo para todos los gustos.

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Jeju se caracteriza por muchas cosas, de entre las cuales me quedaré con la hospitalidad de su gente, su pescado fresco y el samgyeobsal de cerdo negro. En la isla, además, se habla una especie de dialecto del coreano, que usa el mismo sistema de escritura (el hangeul) pero tan diferente del coreano estándar que los propios seulitas dicen no entender absolutamente nada.

El soju (bebida nacional coreana) de Hallasan es con diferencia el mejor que he probado. En Seúl es muy difícil encontrarlo, y es que según he oído, su venta en Seúl se prohibió después de que las marcas locales se quejasen (no sé si esto es cierto o no, pero desde luego el soju de Jeju es bastante mejor que el de Seúl y en Seúl no lo hay).

El Seongsan Ilchulbong, o Sunrise Peak para los extranjeros. Se trata de un cráter que durante el amanecer es considerado una de las imágenes más bellas de Corea del Sur. Podéis ver fotos bastante mejores que estas aquí.

Desde Jeju se puede coger este barco que en unos 10 minutos te lleva hasta hasta Udo, otra isla aún más pequeña y con más encanto (hablaré de ella en el siguiente post).

Otra de las características de la isla de Jeju es que es destino de multitud de parejas de enamorados y recién casados. Y como toda pareja coreana, es obligado viajar con couple-t-shirt.

Ay qué rico el cerdo negro! Una de las cosas que diferencia el samgyeopsal de Jeju del que puedes comer en la península, es que en Jeju, el cerdo se come con piel incluída.

Por supuesto no pudo faltar una noche de marcha, en la que gracias a un tío de Shienna entramos por la patilla en uno de los clubs más grandes que he visto nunca

El último día fuimos a comer faisán, otro plato típico de Jeju. Éste es el restaurante donde comimos. Como en la mayoría de restaurantes en Corea, se come sin zapatos y sentados en el suelo.

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La entrada a la villa.

Esas casas en el fondo son las que supuestamente son francesas, aunque en realidad nadie vive en ellas.

Éste es uno de los mejores lugares. Esta plaza con su fuente y todo era perfecta para tomar un cafelillo y sentirse como en Europa por unos instantes.

En algunas de las casas, tenían montadas pequeñas exhibiciones como ésta de marionetas francesas.

¿Diríais que ésto es Corea?

Otra vista de la villa en medio de las monañas de Gyeonggi-do.

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